漢民族服飾消亡簡史(16)The history of the national dress extinction

紅綾

      還要強(qiáng)調(diào)的是，和服和滿裝一樣，都是直線造型，與漢服是完全不同的風(fēng)格體現(xiàn)松緊第二流行于少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的服飾，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動(dòng)，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。這點(diǎn)與漢族服飾的寬懷豁達(dá)截然不同。即使在滿清末年，旗人服飾大量吸收了受漢人的影響，也逐漸趨向?qū)挻?，但滿清服飾的寬松程度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不比了前代。例如：漢族傳統(tǒng)服裝中，貴族服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，也表現(xiàn)為袖子的長度超長。官員與老人的袖子延至手后，又可以挽回相當(dāng)?shù)拈L度。
      而滿裝袖子要短得多(和服也一樣，袖子僅僅到腕，比滿裝的還短)。漢服袖徑寬大時(shí)可到四尺，而清裝最寬時(shí)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于這個(gè)尺度。這種寬大的剪裁，使得漢服在穿著起來之后，可以行成如行云流水般的流線，隨風(fēng)而動(dòng)，但毫不拖拉。而滿裝，即使是貴族服飾，即使后來袖子變寬，但是這種單純的加寬袖徑、加肥了袍服的做法，不但無現(xiàn)于漢服灑脫的仙道之風(fēng)，而且還使衣服看起來顯得松散逛蕩。所以分辯”松緊”，不能只看用料的多少。
      漢服滿裝的松緊之別，也是線形之別的原因之一，但然，還有其他的原因，如滿裝通常不束腰，所以很少有腰身的體現(xiàn)等等。滾鑲第三：滾邊也是漢服中曾出現(xiàn)的元素，滿裝的滾邊，實(shí)是參照漢服而形成的。但是漢服的滾邊，多是輕描淡寫的一道，為了加固衣領(lǐng)、袖口等等。所以多是單色或繡以簡約、主題突出的紋飾。而滿裝卻客意地強(qiáng)調(diào)那道邊的裝飾性。滿裝能夠一件衣服上繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來的衣料。裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。 此時(shí)的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內(nèi)外交困，國力式微。但清式服裝對(duì)細(xì)節(jié)精致要求的苛刻，恐怕卻在此時(shí)達(dá)到了有史以來最厲害最繁瑣的地步。(這件滿裝的滾邊占了服裝面積的四分之一，在漢服中從未有過如此寬闊絢麗的滾邊。)飾物第四：滿清裝的飾物，都來源于漢族藝術(shù)。所以很多都能在先代找到。但是，同滾邊一樣，都是無重點(diǎn)的到處應(yīng)用，無主題的強(qiáng)行拼湊。
      本書以婦女頭飾為例，比較一下兩者之間的區(qū)別。漢女很重視發(fā)飾，很早就創(chuàng)造出了造型千姿百態(tài)的發(fā)髻，華美而不失自然。無論從哪一角度看，都是十分美麗的。而步搖等等，也如漢服之流線一樣靈動(dòng)。很顯然，滿族婦女是很羨慕此點(diǎn)的。所以旗女也開始刻意裝飾頭部。滿族最常用梳的頭飾叫“兩把兒頭”(或者叫“燕尾”)。梳“兩把兒頭”很復(fù)雜繁瑣，首先需要有一個(gè)較長的飾物叫扁方，它長約20厘米，寬約3厘米。梳頭時(shí)要先用自己的頭發(fā)將發(fā)纂的底座梳出，即頭后邊的“燕尾”，而且還要留下兩綹頭發(fā)。在頭頂安好那用黑緞子和鐵絲裹好的架子，再用這兩綹頭發(fā)往上梳，從左右兩側(cè)經(jīng)過這大扁方裹住和固定這架子，再在根部插上各種簪子、花穗子等裝點(diǎn)起來。這種造型，就如同開了屏的孔雀，只能從正面觀看，不能從其它角度去觀察，尤其不能從后面去觀察。這種浮華、表面化的裝飾與滾邊一樣，都是極為膚淺的審美下所產(chǎn)生的“二維”退化品。
       拓?fù)涞谖澹豪?，女子頭飾的拓?fù)鋱D型漢女和滿女都用頭發(fā)和飾物對(duì)頭部的進(jìn)行延展，并在延展區(qū)上進(jìn)行修飾，但是，兩種延展方式的所產(chǎn)生的視覺效果卻是截然不同的。漢女頭部的延展區(qū)與頭部是一個(gè)整體的，而旗女則是兩截分開的。
        清未真實(shí)照片>例二，襟與衽的拓?fù)鋱D型滿裝的大襟本是來自漢服的右衽交領(lǐng)，但給人的視覺效果卻完全不同，他們的拓?fù)浣朴兄举|(zhì)的區(qū)別，漢服的右衽給人的感覺依然是道完整一體的曲線，而滿裝卻是線與圈的組合。見下頁圖。例三：扣與邊的拓?fù)鋱D型在明朝漢服中也曾用過。但并不普及?？圩与m然方便，但是安裝在衣服飾上的盤扣，屬于短線型，這漢服整體流暢的長線型風(fēng)格不符。所以僅在必要的地方，如內(nèi)衣的領(lǐng)口用一用，而且多是沿著衣服剪裁線使用，如領(lǐng)口等。但是滿裝，卻在所有的衣服連接處使用盤扣，尤其是在外衣的滾邊上使用。使得原本是已經(jīng)十分突出的多彩條紋又加了幾個(gè)突?！睓M道”。這樣，原來呈平行的紋路上就多了幾個(gè)截?cái)啵纬闪藥讉€(gè)”叉”字。我們可以看到，一件漢服在制作時(shí)，這種明顯的“交叉”線極少出現(xiàn)！所有的線條都是平行出現(xiàn)，形成如國畫中鐵血描一樣的線條。而滿裝，卻在自己的衣服最明顯的部位“打叉”！破壞了原本的線型結(jié)構(gòu)。從拓樸學(xué)的角度講，“相交”與“不相交”是兩種有著本質(zhì)區(qū)別的圖形。由上面幾點(diǎn)可見，量變產(chǎn)生質(zhì)變。漢滿服飾，雖然同樣采用漢族的絲綢印染、刺繡紋飾、平面剪裁等等工藝技術(shù)。但是漢服渾然天成的自然之美與滿裝零零碎碎、東拼西湊的風(fēng)格卻是格格不入的。服飾風(fēng)格與民族個(gè)性，文化內(nèi)含和社會(huì)地位有直接關(guān)系。滿族做為落后民族，因?yàn)闈h奸和中原內(nèi)亂而意外入主中原，尤如一夜暴富的暴發(fā)戶。


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